Замена барабанных тормозных колодок, замена тормозных колодок барабанного типа, замена задних барабанных тормозных колодок

Барабанные тормозные колодки являются частью тормозного механизма, использующего в качестве рабочей поверхности тормозной барабан, а в качестве колодок – барабанные тормозные колодки, значительно отличающиеся по форме, функционалу и конструкции от стандартных, дисковых тормозных колодок. Как правило, барабанные тормозные колодки используются на задней паре колес, и предназначаются не только для торможения педалью, но и для правильной работы ручного тормоза. Барабанные колодки имеют форму полукруга, и состоят из несущей железной конструкции, рычага ручного тормоза, и абразивного тормозного слоя – «феродо». При этом, нарицательное «феродо» в применимости к колодкам подразумевает тормозной слой, состоящий (в общем случае) из асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы. Фактически же, феродо является тормозным слоем, фактически соприкасающимся с барабаном, и выполняющим роль поверхности, выполняющей фактический механизм торможения. Материал включает в себя различные составляющие, и зависит от типа колодок, изготовителя и качества изготовления. В большинстве же случаев, стандартное абразивное покрытие содержит в себе термостойкий наполнитель и термоактивную органическую связывающую структуру. В некоторых моделях, подверженных конструктивно высоким нагрузкам или температурам, могут вводиться армирующие составляющие, увеличивающие прочность конструкции и её общую стойкость к большим температурам.

Внешне, барабанные тормозные колодки выглядят следующим образом:

 
Барабанные тормозные колодки, замена барабанных тормозных колодок, замена задних тормозных колодок Барабанные тормозные колодки, замена барабанных тормозных колодок, замена задних тормозных колодок  
 

Со временем, барабанные тормозные колодки, как и любой другой узел автомобиля, приходит в негодность. В большей части случаев, происходит планомерный износ абразивной тормозной составляющей, и появляется характерный металлический лязг при торможении. В других случаях, при слишком долгой фиксации автомобиля в положении ручного тормоза, при начале движения, тормозной слой попросту отрывается от несущей конструкции и феродо застряёт между соседней колодкой и тормозным барабаном. В таких случаях, возникает острая и срочная необходимость замены задних, барабанных тормозных колодок. Стоит отметить, что данный процесс в корне отличается от замены дисковых тормозных колодок, и в качестве дополнительных расходных материалов потребует смазку типа «Литол» (или высокотемпературную смазку для ШРУСа), одну шпонку длиной от 2 до 5 сантиметров (если шпонки нет, используйте гвоздь), немного растворителя типа Уайт-спирит, одна прочная отвертка, несколько чистых тряпок или кусков картона, баллонный ключ, молоток, аэрозоль-смазка типа WD-40, и в некоторых случаях – ступичный колпачок.

Перед снятием тормозного барабана необходимо произвести некоторую, условную подготовку – поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите его с ручного тормоза и поставьте на первую скорость, либо на заднюю скорость. Возьмите молоток и хорошенько постучите по тормозному барабану колеса, ремонт которого предполагается. Далее удостоверьтесь в том, что автомобиль не имеет запаса хода в сторону уклона, и не будет катиться при поднятии необходимого колеса домкратом.

После подготовки и выполнения всех рекомендации, Вы можете начать ремонт. Первым делом, ослабьте болты, крепящие колесо к ступице – «сорвите» их баллонным ключом, но не откручивайте полностью. Далее, поднимите свой автомобиль на домкрат, и желательно, подложите под раму несколько «Страховочных» кирпичей или любой другой упор, который позволит подстраховать вес автомобиля. Снимите колесо. Перед вами окажется тормозной барабан, с логичной точки зрения не имеющий видимых креплений, кроме «смотрового» болта, который в общем-то не имеет никакого отношения к креплению барабана и системы, в связи с чем, совсем не обязательно откручивать его.

В центре барабана располагается блестящий, и с первого взгляда не съемный, колпачок. Для успешного выполнения операции по демонтажу старых тормозных колодок, в первую очередь, придется снять именно его. Не пытайтесь сделать это отверткой – колпачок вмонтирован глубоко и прочно, и снять его получится только с помощью молотка и «косых» ударов под углом, сверху вниз. Смело стучите по колпачку – в нем есть и достаточный запас прочности, и приемлемый запас рабочего пространства для сохранения внутренних запчастей в целости. Сняв ступичный колпачок, отложите его в сторону, и посмотрите на открывшуюся перспективу – перед Вами будет располагаться гайка ступичного подшипника, шпонка гайки, и ступичный подшипник в глубине конструкции. Все эти запчасти при открытии колпачка окажутся погруженными в щедрое количество смазки, жизненно необходимой этому узлу. Аккуратно снимите все слои смазки, освободив ступичную гайку. Далее, найдите шпонку, фиксирующую ступичную гайку, и не дающую ей совершать обороты вместе с колесом. Разогните нижние крепления шпонки плавным движением, стараясь не отломить нижнюю её часть. Вытащите шпонку из гайки, и открутите гайку. Желательно запомнить количество оборотов, на котором гайка будет снята с оси, поскольку при её обратном креплении количество оборотов должно точно соответствовать изначальной конфигурации. В обратном случае, колесо будет либо слишком сильно «тормозить» об ступичный подшипник, либо иметь нежелательный люфт.

Скрутив гайку ступичного подшипника, подготовьте чистый кусочек картона или тряпку, на которые необходимо будет вытащить ступичный подшипник. Особенность ступичного подшипника – необходимость исключительной чистоты, о чем мы отдельно писали в соответствующей статье. В случае, если внутрь механизма ступичного подшипника попадут сторонние частицы, в конечном итоге это приедет к разрушению подшипника и серьезной поломке. Подготовив рабочую поверхность, начните снимать тормозной барабан. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с трудностями, поскольку колодки могут либо прилипнуть к барабану, либо, при возможной поломке тормозного цилиндра, очень плотно прилегать к барабану. Используйте отвертку и молоток для того, чтобы снять барабан любым способом, поскольку это является единственной возможностью добраться до тормозных колодок автомобиля. Если барабан снимается плохо, постучите по нему молотком в направлении снятия, либо используйте еще одну пару рук. В процессе снятия барабана ступичный подшипник снимется автоматически, «Выскочив» из своего паза. Настоятельно рекомендуется успеть поймать эту запасную часть, чтобы недопустить её попадания на пыльный или грязный пол.

Отложите тормозной барабан в сторону, а ступичный подшипник – на подготовленную для этого чистую поверхность. Перед Вами откроется картина механизма барабанных тормозных колодок. Как было написано выше, замена колодок может потребоваться либо в случае их износа, либо по причине срыва тормозного слоя с самой колодки. Это позволит Вам диагностировать конечный тип возникшей проблемы, и скорректировать эксплуатацию автомобиля для предотвращения повторного возникновения этой проблемы. Внешний вид полости тормозного барабана выглядит следующим образом:

 
 
Барабанные тормозные колодки, замена задних барабанных тормозных колодок Барабанные тормозные колодки, замена задних барабанных тормозных колодок Барабанные тормозные колодки, замена задних барабанных тормозных колодок
 

Следующим этапом Вам необходимо выполнить очистку ступичного подшипника, поскольку с большой вероятностью, он имеет следы ржавчины или некоторый износ, да и в профилактических целях это будет совсем не лишним. Возьмите пластиковую емкость, налейте туда немного растворителя «Уайт-спирит» или бензина, и положите подшипник на время выполнения работ. К моменту окончания замены колодок, растворитесь избавит подшипник от загрязнения, и его можно будет ставить обратно на ось. Если есть такая возможность, выполните ручную мойку подшипника в растворителя, тщательно прокрутив все подвижные элементы и счистив с них загрязнение.

Теперь необходимо приступить к непосредственной замене барабанных тормозных колодок. Механизм барабанного торможения устроен достаточно просто, и в то же время эффективно, а конструкция практически идентична у большинства автомобилей, за вычетом различного количества и мест расположения стягивающих пружин. Первым делом, перед снятием, рекомендуется сделать фотографию Вашей тормозной системы, что в дальнейшем позволит выполнить её правильный сбор. В общем случае, алгоритм снятия колодок выглядит следующим образом:

  1. Снимаем тросик ручного тормоза, путем его отсоединения от рычага на одной из колодок.
  2. Находим бОльшую и меньшую стягивающие пружины. С большой вероятностью, система будет содержать только две пружины, которые тянут колодки друг к другу. Одна из пружин (бОльшая) будет визуально больше, и будет содержать два зеркальных витка пружинящего элемента, а так же, будет иметь большую толщину. Обратите внимание, что большая и меньшая натяжные пружины практически всегда являются параллельными между собой. В некоторых системах присутствует три пружины, однако, третья пружина является служебной, и как правило, предназначается для регулировки распорной вилки, и не имеет отношения к стягиванию колодок между собой.
  3. Аккуратно снимаем меньшую пружину, стараясь не поранить себя. Как правило, меньшая пружина является более длинной и более тонкой, однако, имеет значительно большее усилие натяжения по сравнению с бОльшей пружиной. Эту пружину не так то просто снять, и может потребоваться либо отвертка, либо пассатижи. Если пружина крепится к кронштейну, утопленному в одну из колодок, самым простым способом снятия будет «выдергивание» кронштейна из колодки, после чего меньшая натяжная пружина соскочит и улетит в одном из направлений.
  4. Снимаем меньшую натяжную пружину легким движением руки, после чего колодки более не являются «стянутыми» к центру ниши тормозного барабана.
  5. Предельно аккуратно снимаем распорную вилку, и стараемся не менять положения регулировочной гайки, определяющий степень нажатия тормозных колодок на барабан.
  6. Снимаем крепления тормозных колодок к барабанной нише. Для того, чтобы колодки располагались именно в нужном месте, используется пружинное крепление и шпонка, проходящая через корпус колодки, и фиксируемая шляпкой шпонки с обратной стороны корпуса тормозного барабана. Фактически, шпонка по внешнему виду напоминает гвоздь, по острому кончику которого ударили обратной стороной молотка, немного расплющив. Со стороны колодок, шпонка удерживается либо специальной пружиной, либо металлической распоркой. Вне зависимости от конструкции, в большинстве случаев, снятие крепления тормозной колодки к корпуса является достаточно неприятной задачей, поскольку требует определенного уровня сноровки.
  7. Снимаем обе тормозных колодки.
  8. Выполняем грубую очистку корпуса тормозных колодок – «ниши», в которой они находились. Используйте жесткую металлическую щетку, тряпки, и даже напильники для того, чтобы счистить слои прикипевшей к корпусу грязи.
  9. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности.

Как правило, в процессе замены барабанных тормозных колодок, на этапе их установки, возникает сложность с установкой меньшей натяжной пружины, поскольку, как было сказано выше, она имеет значительное напряжение. Рекомендуем не пытаться выполнить эту операцию руками, или даже пассатижами, поскольку пружина просто будет соскакивать при каждой попытке. В такой ситуации рекомендуется использовать прочную отвертку в качестве рычага, уперев её кончик на место нужного расположения крючка пружины, а сам крючок повесив на стержень отвертки. Таким образом, используя отвертку как рычаг, Вы легко установите крючок пружины на то место, где он и должен находится. Если же крючок (кончик пружины) заржавел, смажьте стержень отвертки «Литолом», и процесс значительно упростится.

Процесс замены барабанных тормозных колодок описан в общем виде, и частные шаги могут иметь некоторые отличия, поскольку от конструкции к конструкции может меняться внешний вид механизма вилочного распора и его автоматической регулировки. Для того, чтобы сделать весь процесс четким, и не допустить ошибки монтажа, настоятельно рекомендуется сделать фотографию системы перед началом работ, в особенности, если ранее Вы не выполняли этого процесса.

В процессе замены барабанных тормозных колодок обязательно проверьте работоспособность тормозного цилиндра, как правило, расположенного в верхней части ступицы. Оба поршня цилиндра должны свободно перемещаться по своим направлениям, и это условие должно обязательно выполняться для того, чтобы механизм торможения был рабочим. Если же поршни «Застряли», или работают плохо, это является верным сигналом для необходимости замены и тормозного поршня. Бюджетным способом его ремонта является комбинация молотка и умелых рук – необходимо постучать по поршням в направлении их сжатия, попытавшись таким образом «пробить» закисший поршень в направлении движения. Примерно в 50% случаев результатом такой операции будет разклинивание механизма. Однако, в других 50%, поршень застрянет еще глубже, и это станет очевидным фактором необходимости его ремонта. Если Вы не уверены в том, что сможете выполнить попытку починки поршня, не приступайте к этой операции, поскольку в большинстве случаев, тормозной цилиндр и поршни выполняются из хрупких материалов, и Вы легко сможете вывести систему из строя, неправильно выполнив рекомендуемую операцию.

К моменту завершения установки тормозных колодок на корпус барабана, ступичный подшипник уже очистится от грязи и пыли, и теперь необходимо будет заняться тормозным барабаном. За долгое время эксплуатации, барабанные тормозные колодки могут «прорыть» в барабана бороздку, по которой осуществлялось торможение, оставив выступающую по кругу «гору» из металла и ржавчины. В обязательном порядке надо привести внутреннюю часть барабана в порядок – не должно быть ни выступов, ни впадин – все лишние необходимо сточить напильником. Если же этого сделать не получается, либо присутствуют значительные повреждения или трещины – потребуется замена тормозного барабана. Если барабан поржавел извне, так же очистите его металлической щеткой.

Обратите внимание, что перед установкой тормозного барабана, систему необходимо хорошенько обработать аэрозолем WD-40, обратив приоритетное внимание на пружины и места их соприкосновения с колодками. Обработайте все найденные элементы, включая распорную вилку и регулировочную гайку, однако, старайтесь не допускать попадание аэрозоля на ось в месте крепления ступичного подшипника и тормозной слой колодок. Не забудьте обработать трос ручного тормоза как в месте входа в барабан, так и в месте выхода из оболочки тормозного шланга. Обработка узлов с помощью WD-40 поможет достичь более эффективной и качественной эксплуатации, а так же избавит Вас от возможных проблем с ржавением отдельных частей тормозного механизма.

Перед установкой тормозного барабана обратно, тормозную систему необходимо отрегулировать, поскольку новые установленные колодки имеют большую, по сравнению со старыми колодками, толщину. И если раньше тормозная система работала идеально, то оставив её без регулировки, Вы получите либо не работающий механизм торможения, либо банально не сможете надеть тормозной барабан, а если это и получится, колесо будет в состоянии «тормоза» всегда, вне зависимости от ручника. Немного выше мы рассказывали о том, что в механизме барабанных тормозных колодок присутствует специальный элемент – распорная «Вилка», состоящая из трех частей, одна из которых – регулировочный болт. Выполняя кручение данного болта, Вы регулируете степень расхождения или сжатия тормозных колодок между собой. Отрегулируйте расстояние между колодками таким образом, чтобы получилось надеть на них тормозной барабан. Однако, не делайте это расстояние слишком маленьким, иначе процесс торможение будет работать значительно хуже необходимых параметров – просто подберите такое расстояние, которое минимально возможно для того, чтобы можно было одеть тормозной барабан обратно. Отступите от этого расстояния еще 10%, и тормозной барабан можно будет надеть, а сам механизм станет отрегулирован под новые колодки.

Установив барабан на место, установите в обратной последовательности ступичный подшипник на свое рабочее место, предварительно щедро смазав его Литолом, либо высокотемпературной смазкой для ШРУСа. Обратите внимание, что если Вы выполняли чистку подшипника с помощью бензина, либо «Уайт-спирита», его нужно тщательно протереть, поскольку эти вещества могут растворить смазку. Установив подшипник и защитную шайбу, закрутите гайку ступичного подшипника ровно на то количество оборотов, на которое она была откручена. Попробуйте тормозной барабан на предмет люфта – его быть не должно, либо он должен быть минимален. В случае сомнений, оденьте колесо и попробуйте его покрутить – колесо должно свободно крутиться, и в то же время, не «люфтить». Определив идеальное положение гайки ступичного подшипника, зафиксируйте её с помощью шпонки, продев её через техническое отверстие гайки и соответственно, ось. Если шпонка сломалась, используйте заранее подготовленный для фиксации гвоздь. Важно подобрать именно такое количество витков ступичной гайки, чтобы достичь баланса между углом люфта и качеством оборота колеса. Поскольку фактически, колесо крепится на оси только с помощью ступичного подшипника и его гайки, регулировка этого механизма непосредственным образом влияет на качество кручения колеса.

Зафиксировав ступичную гайку, нанесите большое количество смазки (Литол или смазка для ШРУСа) и на саму гайку, и во внутрь ступичного колпачка. По мере работы и расходования смазки внутри подшипника, система будет «забирать» смазку из колпачка. Наденьте ступичный колпачок согласно его отверстию, и забейте его на место расположения молотком. Далее, наденьте колесо на барабан, прикрутите его, и снимите автомобиль с домкрата. Еще раз пройдитесь баллонным ключом по болтам колеса, прочно закрепив его положение.

Замена барабанных тормозных колодок завершена.